Октябрь – капустник

В октябре заметно убывает световой день, быстро охлаждается почва. Уже со второй декады месяца среднесуточная температура опускается ниже +5⁰С. На улицах все чаще бывает неуютно, ветрено, моросит дождь. Вот и приходится дорожить буквально каждым погожим днем, чтобы успеть управиться с текущими работами в своем саду, огороде.

УБИРАЕМ, ХРАНИМ, КВАСИМ

Как для длительного хранения, так и для

Квашения-соления капусту лучше убирать в самые поздние сроки. Тогда она достигнет наивысшего качества! По сравнению с другими овощными культурами она переносит кратковременное понижение температуры до -5-7⁰С, тем более если выращивали ее с использованием фосфорно-калийных удобрений (заделывали в почву древесную золу, а в засушливый период поливали), суперфосфат.

Кстати, кочаны на плодородной влажной почве и с щедрыми фосфорно-калийными подкормками меньше растрескиваются, не поражаются болезнями и дольше хранятся. И еще одно любопытное наблюдение: растущая на огороде капуста выдерживает более крепкие заморозки, чем срубленная.

Вместе с тем, слишком затягивать с уборкой рискованно: возможно значительное похолодание с постоянным ненастьем. Да и опытные хозяева знают, что сильно подмороженная капуста плохо хранится, а при квашении получается невкусной, без хруста. Вывод из всего сказанного таков: первые октябрьские заморозки, которые приводят лишь к незначительному подмораживанию кочанов, не опасны, но в дальнейшем с уборкой лучше не затягивать, а сразу же убирать капусту после оттаивания и полного восстановления.

ПОРА САЖАТЬ ЧЕСНОК

чеснокЗубки озимого чеснока высаживают в первые дни октября, чтобы за 4-5 предстоящих недель до промерзания корнеобитаемого слоя почвы он успел хорошо укорениться, но не прорасти. Хорошо укоренившийся чеснок легко переносит снижение температуры воздуха до -25-30⁰С, тогда как слабо укоренившийся часто вымерзает уже при -10 в малоснежные зимы или когда снег выпадает с большим опозданием, как иногда случается.

Поэтому с посадкой лучше поторопиться, а если уже запаздываете, то предварительно его на сутки замочите в зольном растворе: 100г (стакан) древесной золы настаивают несколько часов, кипятят при помешивании 30 минут в двух литрах воды, остужают и используют для замачивания в широком тазике при комнатной температуре, чтобы зубки немного выступали над водой. Еще эффективнее трехсуточное замачивание в чистом речном песке с добавкой зольного настоя, приготовленного по вышеописанному рецепту. После замачивания у зубков гораздо быстрее отрастают корни при минимальной плюсовой температуре.

Лучшие предшественники чеснока – огурцы, капуста, томаты, бобовые. Почву желательно подготовить загодя – хотя бы за неделю до посадки, удалив из грядки вилами корни сорняков. Почву перекапывают глубоко, щедро заправляя перегноем или компостом: не менее полного ведра на кв.м. Из минеральных удобрений желательно внести комплексное (полный пакетик 60 г – на 2 кв. м), иначе весной ослабленные растения будут медленно развиваться из-за дефицита каких-либо макро-  или микроэлементов. Об этом обычно говорит желтизна на кончиках молодых листьев.

В свою очередь на урожайность чеснока влияет размер и качество посадочного зубка. Для этой цели лучше отобрать наиболее крупные головки весом не менее 20 г с зубками по 5-8 г примерно одного размера. Все мелкие и с каким-либо изъяном выбраковывают. Если же признаки заболеваний есть на всех, то их в течение получаса обеззараживают в крепком 1%-ном растворе марганцовки (почти черного цвета!).

Высаживают чеснок на выровненной поверхности грядки. Удобнее делать это вдоль в 2 ряда с междурядьем 20-25 см, а между зубками в ряду – 6-8 см. Средняя глубина посадки – 3 см. Некоторые огородники и мелкозубковые головки тоже высаживают, но отдельно, не разделяя на зубки. Только весной после всходов такие луковицы аккуратно разрывают и рассаживают, получив к концу лета однозубки, как из бульбочек.

Кстати, о бульбочках. Их тоже высаживают в первых числах месяца, используя на семенные цели. Из бульбочек за два сезона получают оздоровленный, более жизнеспособный и крупный чеснок без болезней.

САДОВЫЕ ПОСАДКИ

imgpreview32DB43VOПервая половина октября – наилучший срок посадки всех ягодных кустарников (смородины, крыжовника, жимолости), поскольку весной они очень рано пробуждаются, еще до схода снега, а после с листьями хуже приживаются, долго не плодоносят. Осенью же их сажают без ущерба для дальнейшего развития, а еще и при максимально широком выборе.

За любыми саженцами советую обращаться в питомники с хорошей репутацией, выбирая не просто крупноплодные сорта с вкусной ягодой, а устойчивые к активным заболеваниям, что теперь особенно актуально.

Аналогично поступают с покупкой и выбором саженцев яблонь и груш. Что же касается слив, вишен и черешен, то их лучше высаживать весной, поскольку осенью они не всегда приживаются.

Напомню о некоторых правилах посадки кустарников и деревьев. Посадочные ямы желательно выкопать заранее, до приобретения саженцев. Важно расположить их свободно, чтобы со временем, когда вырастут, не теснили и не затеняли друг друга. В наше время все культуры рекомендуется сажать разреженно, что облегчает дальнейший уход за растениями, повышает их жизнеспособность, улучшает внешний вид и качество урожая. Например, черную смородину теперь высаживают в 2,5 м друг от друга, а яблони – в 5-6 метрах.

Чем беднее почва на участке, тем глубже и шире должны быть посадочные ямы, чтобы поначалу самый нижний малоплодородный слой заменить на высокопитательный с заранее подготовленным компостом или полностью перепревшим навозом. Когда нет ни того, ни другого, используйте верхний слой почвы с грядки, где ранее выращивали огурцы или капусту, тщательно перемешав его с комплексным минеральным удобрением. После размещения в посадочной яме корешков саженцев в нее досыпают огородную почву и сразу же обильно поливают.

Непоздно позаботиться и о взрослых плодоносящих деревьях и кустарниках. В частности, об омоложении той же смородины и крыжовника. Спилите у основания самые толстые старые ветви 5-7 летнего возраста (они непродуктивны), а также поломанные и с признаками заболеваний.

Поверхностный слой почвы под кустарниками и деревьями целесообразно перекопать с одновременным внесением органических и минеральных удобрений, древесной золы. Очень полезна осенняя побелка плодоносящих яблонь, груш, вишен, слив и декоративных деревьев, спасающая их от болезней, вредителей, солнечных ожогов. Причем важно побелить надежным составом, который сохраняется до весны, не смывается ни дождем, ни снегом.

Компостируйте опавшие листья

В прежние времена под каждое дерево и куст осенью обязательно вносили много навоза, благодаря чему растения обильно плодоносили и не болели. Теперь он даже в деревнях стал дефицитом, да и по стоимости не всем доступен. Вот почва ежегодно и беднеет, теряет былое плодородие. Этого можно избежать, если использовать ту органику, которая есть под рукой: солому, опилки, сорняки. Нередко их бесполезно сжигают, тогда как надо бы компостировать в больших решетчатых ящиках без дна, переслаивая любой землей с древесной золой, превращая за год-два в питательный перегной для добавки на овощные грядки и под деревья.

В октябре настоятельно рекомендую заготавливать листья клена, липы, орешника из ближнего леса, отправляя их в компостный ящик или сразу же заделывая в почву на грядке, где в следующем году будут огурцы, кабачки, тыквы. Поясню: в опадающих листьях не меньше, а то и больше питательных веществ, чем в навозе, воспользуйтесь этим! Сам я компостирую не только листовой опад, но даже водоросли из соседнего пруда, кору лесных деревьев, старые доски, обрезанные ветки деревьев. Вот почва и не скудеет, а плодородный слой только прибавляется!

Заготовка почвы для рассады

Землю для будущей рассады теперь все чаще покупают в магазинах в готовых красочных упаковках. Как правило, это малопитательный торф с добавкой извести и минеральных удобрений. Последних то густо, то пусто, качество никто не гарантирует, поэтому и рассада далеко не всегда вырастает здоровой. Так не лучше ли заготавливать почвенную смесь своими руками? В октябре для этого самое время!

Сам я предпочитаю почву из трех компонентов в равном соотношении. Это дерновая земля, листовой перегной и садовый компост. Первую получаю, отряхивая пласты дерна, нарезанные на лугу с густым травостоем. Листовой перегной наскребаю тяпкой под старой липой в соседнем лесу. А за компостом и ходить не надо, он у меня всегда под рукой, я ежегодно готовлю его из разной органики, о которой рассказал выше.

На одно ведро такой просеянной смеси добавляю пол-литровую банку древесной золы и 30 г минерального комплексного удобрения, тщательно перемешиваю, высыпаю в большой полиэтиленовый мешок и храню до весны в подвале (в доме она высыхает, теряя свои достоинства). Эту почву всегда успешно использую для рассады комнатных растений.

Венедикт Дадыкин, агроном.